- 川西婚纱照首选地排名榜
- 李宗伟大婚林丹到场了吗
- 星羽皱属于什么面料
- 网纱帽子来历，被别人说成葬礼戴的帽子很不
- 古人穿的衣服都拖到地上了，难道不怕弄脏吗
- 古代官员的顶戴花翎看着都一样，那么该如何
- 你会找一个农村的女孩结婚么，为什么
- 唐朝有件发明一直被禁止，相传是女性在夏天
川西婚纱照首选地排名榜
1，梦羽婚纱礼服馆
李宗伟大婚林丹到场了吗
没有
星羽皱属于什么面料
星羽皱是一种面料，通常由聚酯纤维或聚酯混纺纤维制成。这种面料具有较好的透气性和柔软性，同时还具有较强的耐磨损性和耐褶皱性。它的表面通常呈现出一种有光泽的细褶皱效果，使得服装或家居用品看起来更加时尚和精致。星羽皱面料还具有较好的弹性和抗皱性，能够保持服装整洁挺括，是一种适合制作裙子、衬衫、床上用品等的理想面料选择。 Overall, 星羽皱是一种具有优良性能的面料，能够满足人们对于舒适性和时尚感的需求。
网纱帽子来历，被别人说成葬礼戴的帽子很不
大沿网纱帽？维多利亚时期典型服饰的代表，通常斜戴，饰羽。这玩意随便带出去都行，不过一般搭配有裙撑的礼服，还有别带黑帽子，这才是参加葬礼的，并且一般要用黑纱遮面，别的颜色乐意怎么穿怎么穿，管别人说啥，我还想给我妹买一个呢。。。
古人穿的衣服都拖到地上了，难道不怕弄脏吗
很多人看古装电视剧的时候，相信很多人和我一样，都会有这样的疑问：“那些古代的妃子和公主小姐们都穿着长长的的拖地裙，不管出门还是在家，都是一身长长的裙子，难道不怕弄脏了那么漂亮的衣服吗？还是为了时尚？
带着这个疑问，我仔细查找了相关的历史资料，了解到：在古代，衣服的穿着是有严格的身份区分的，也就是说什么样的身份地位穿什么样的衣服，就连服饰的图案也是有规定的。不同身份的人穿不同款式及材质的服装。而且各个朝代还有些不同的。但是，我认为穿拖地裙，在彰显地位的同时，还有表现美的一面，所以还是有表现时尚的可能性的。
据记载，1982年湖北江陵马山一号墓的发现，这是一位身高1.6米的女性，随身穿的服饰是2米长的裙子。这完全违背了《礼记》中的明文规定，：“短毋见肤，长毋被土。”这也是楚国女子的随性的表现吧！在当时，或许就是为了表现我们现在所说的时尚了呢？这个无从作答，连考古学家都给不出答案。
当然，从宫廷剧里面可以了解到，只有有一定身份的贵族才能穿拖地长裙的，它能让反衬出女子的娇柔与秀丽，走路更加婀娜多姿，后宫佳丽更是把它穿到了极致，彼此间争奇斗艳，才能吸引皇帝的目光，这也是属于宫廷里的一种时尚吧！。其他底层的宫女都是穿刚刚好盖住脚面的裙子，这样可以避免艳压主人也方便干活。
当然，古时候到贵族，在家里是有下人伺候的，屋子各个角落也是被打扫得一尘不染，所以在家里她们是不怕弄脏的。出门的时候都是以马车代步，就算是需要走路的人，身后也是跟着随从，为她牵着裙摆，防止沾到灰尘。就算脏了，也有衣服及时更换和清洗。所以她们是不怕弄脏的。
穿拖地长裙还是为了彰显地位及表现美丽，也和我们现在说的时尚有相似之处。只是现代的时尚没有分等级，比较大众罢了！
古代官员的顶戴花翎看着都一样，那么该如何
感谢邀请！顶戴花翎、官服补子是清朝时候体现官员品级高低的标志，明代时是从官服的颜色和补子来识别官员的品级。
明清两代的补服，虽有“清承明制”目，但又“参汉酌金”。二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。明服为“团领衫”，前胸补子是完整的一块，清服是“对襟褂”，前胸的补子被一分为二。文官绣飞禽、武官绣走兽，后来戏称贪官为“衣冠禽兽”就是这么来的，下面我以明清两代图文并茂为例来说明：
一、明朝
一品至四品袍子的颜色为绯色，五品至七品袍子的颜色为青色，八品至九品袍子的颜色为绿色。
1、九类文官补子上的九种飞禽分别为（图片来自网络，并非本人创作）：
2、九类武将补子的九种走兽分别为（图片来自网络，并非本人创作），这里以清朝的为例：
一品和二品都是绯袍，绘狮子；三品绯袍，绘老虎；四品绯袍，绘豹子；五品青袍，绘熊；六品和七品都是青袍，绘彪；八品绿袍，绘犀牛；九品绿袍，绘海马。
3、其他（因亲王、皇太子的服饰图案及装饰特别复杂，这里只拿冠服体现具体就不一一阐述，）
亲王、皇太子服饰
服（因特殊贡献赏赐臣子的）
飞鱼服（因特殊贡献赏赐臣子的）
明朝的服饰就讲到这里，请各位看官以历史的角度去看待，不要以电视剧里出现的服饰来评判。
二、清朝（因清朝的官服补子基本和明朝差不多，只是形状不同，就不贴图片了，）
1、清朝官员补服朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种
亲王 身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团；
郡王 身前身后两肩五爪行龙各一团；
贝勒 身前身后四爪正蟒各一团；
贝子 身前身后四爪行蟒各一团。
镇国公、辅国公 身前身后四爪正蟒各一方；
公爵、侯爵、伯爵身前身后绣九蟒；
子爵身前身后绣麒麟；
男爵身前身后绣狮。
文官：
一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶。
二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶。
三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶。
四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶。
五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶。
六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶。
七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶。
八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶。
九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。
御史大人，补服绣獬豸，代表公正。
武官：一品武职麒麟补服 建威将军、领侍卫内大臣、銮仪卫掌卫事大臣、八旗都统、各省驻防将军、提督等均穿戴一品麒麟补服。
二品武职狮子补服武显将军、左右翼前锋统领、八旗扩军统领、九门提督、八旗副都统、各省驻防副都统、总兵、散秩大臣等均穿戴二品狮子补服。
三品武职豹补服一等侍卫、圆明园营总、扩军参领、骁骑参领、陵寝总管、围场总管、参将、一等扩卫、驻防协领、游击等均穿戴三品豹补服。
四品武职虎补服 二等侍卫、佐领、南苑总管、宫殿总管、都司、指挥金事等均穿戴四品虎补服。
五品武职熊罴补服 三等侍卫、步军副尉、关口守御、守备、守御所千总等均穿戴五品戚罴礼服。
六品武职彪补服 蓝翎侍卫、亲军校、骁骑校、门千总、营千总、卫千总、步军校等均穿戴六品彪补服。
七、八品武职犀牛补服 城门更、游牧正尉、把总、武信骑尉、奋武校尉、委署亲军校等均穿戴七品犀牛补服。
九品武职海马补服 修武校尉、各营蓝翎长、外委把总、额外外总等均穿戴九品海马补服。
大清朝官员等级分“九品十八级”，每等有正从之别，不在十八级以内的叫做未入流，在级别上附于从九品。
2、顶戴
一品 红宝石朝冠
二品 珊瑚石朝冠
三品 蓝宝石朝冠
四品 青金石吉服冠
五品 水晶石朝冠
六品 砗磲朝冠
品 金顶朝冠
王爷、贝勒用的也是红宝石，只不过品质是最高的，清代的朝冠分为朝冠、吉服冠，其冠是这种竖起来带尖子的，吉服冠的宝石是圆的，朝冠一般用于大朝会、祭天、祭祖等场合，吉服冠一般用于正式场合。
朝冠（凉帽）
朝冠（暖帽）
吉服冠（凉帽）
吉服冠（暖帽）
2、花翎（此段内容来自百度百科，小编我有点偷懒了，请原谅。）
在顶珠下有翎管，质为白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为鹖羽所做，花翎为孔雀羽所做。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用;其作用是昭明等级、赏赐军功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处;一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。
花翎又分一眼，二眼，三眼，三眼最尊贵;所谓"眼"指的是孔雀翎上的眼状的圆，一个圆圈就算做一眼。蓝翎是与花翎性质相同的一种冠饰，，又称为"染蓝翎"，以染成蓝色的鹖鸟羽毛所作，无眼。赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。鹖鸟生性好勇斗狠，至死不却，武士冠上插鹖翎，能够显示武士的英勇，倒也贴切。在清朝初期，皇室成员中爵位低于亲王、郡王、贝勒的贝子和固伦额附(即皇后所生公主的丈夫)，有资格享戴三眼花翎;清朝宗室和藩部中被封为镇国公或辅国公的亲贵、和硕额附(即妃嫔所生公主的丈夫)，有资格享戴二眼花翎;五品以上的内大臣、前锋营和护军营的各统领、参领(担任这些职务的人必须是满洲镶黄旗、正黄旗、正白旗这上三旗出身)，有资格享戴单眼花翎，而外任文臣无赐花翎者。由此可知花翎是清朝居高位的王公贵族特有的冠饰，而即使在宗藩内部，花翎也不得逾分滥用;有资格享戴花翎的亲贵们要在十岁时，经过必要的骑、射两项考试，合格后才能戴用。但后来花翎赏赐渐多，就不一定经过考试了。 花翎如此高贵，故此在清朝特别被人重视、向往。福建水师提督施琅在降清后被赐籍汉军镶黄旗，平台后力辞靖海侯而恳求照前此在内大臣之列赐戴花翎，康熙特旨许之;后乾隆帝下明诏，不但上述亲贵大臣可以戴用，如有显赫军功者也可以戴用。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人，这在当时是千古犹荣的恩宠。
清朝爵位中最为显贵的亲王、郡王、贝勒，按清初的规定是不戴花翎的;但乾隆年间，许多人以兼任内大臣等职务为由乞翎，因此之后亲王、郡王、贝勒开始佩戴三眼花翎。得到花翎的也有特例，如道光帝得知擒获在新疆叛乱的张格尔后，即赏报捷音者戴花翎、军机处行走;道光后期，花翎的赏赐范围渐大，各方面对国家有功之人均可赏戴花翎;而第一次战争后，因国库空虚，竟有了捐翎的例制，花翎为7000两实银，蓝翎为5000两实银!
以上就是我整理的明清两代官员服饰的内容，不正之处还望指正
你会找一个农村的女孩结婚么，为什么
会的，而且同我结婚的女孩就是农村女孩，你问为什么？因为农村的女孩很朴实，很实在，能干活，能吃苦，这几点就可以了，我们结婚是为了生活，是为了过日子的，生活过的好，生活过的愉快，就需要找一个朴实实在，能干活能吃苦的农村女孩的，虽然我同农村女孩结婚了，虽然她也能干活，能吃苦，但是，在我们的实际生活中，我还是没让他干多少活，也没让她吃多少苦，因为我自己也能干活，我自己也能吃苦，所以，我能干的活，我就不让她干，我能吃的苦，我就不让她去吃苦的！
我这样说，可不是说城市的女孩不好，城市的女孩方方面面更好，只不过我也是从农村到城市里来的人，实话实说，看见城市里那么多漂亮的女孩，我也是有想法的，可是我是从农村走出来的，我也有自知之明，我也是自愧不如，我更是不敢高攀城市的女孩，因为那也是农村城市门不当户不对的，我也就没有这个胆量了，所以，我还是娶了一个朴实实在的，能干活能吃苦的，身高1米72的，比我还身高一点的，一个长相端庄大方的农村女孩，结了婚成了家的，而且我们的生活过得也是非常幸福的！
感谢您对从如刘三农问答的关注和支持，欢迎您的评论留言
唐朝有件发明一直被禁止，相传是女性在夏天
炎炎夏日，古代又没有空调，因此唐代女性为了凉爽而发明一件“神器”，而这件神器却遭到了禁止。以此说来，这件神器应该是指唐代女性的“半臂装”，或者是“袒胸装”。
有人说服装是社会政治风向、经济基础的晴雨表。而唐代是我国封建历史上的一个巅峰，政治稳定、经济发达，因此在着装方面开创了一个崭新的局面。尤其是唐朝女性着装更是缤纷多彩，成为了历史上女性着装最为开放的年代。
首先说一下，古人的穿着一般为襦裙，襦即上衣，半臂装就是上衣的一种，相当于我们今天所穿的半袖。最早出现于汉魏时期，不过当时的半臂装只是普通的汉服去掉了一段袖子，袖子长度到胳膊肘。
唐朝时期，半臂装得到了很大的改进。一般样式为无领、对襟，长度到腰部，而且唐代女性的半臂装没有纽袢[纽扣]，只用一根带子系在胸部。这种服装不仅袒露臂膀，而且因为领口宽大，所以上胸部也是袒露无疑。《新唐书·车服志》中曾经记载，“半袖裙襦者，东宫女史常供奉之服也。以此可见，唐朝女性穿着半露的半袖装非常普遍。
比起半臂装，唐代女性还有一种穿着更为凉爽的“袒胸装”。
一般情况下唐代女性着装的基础为三件套为裙、衫、帔。衫属于窄袖短身的上衣。帔可以看做是一条长围巾，用轻薄透明的纱或者罗制成，披搭在肩膀上，旋绕于手臂之间。上身衫、帔相加，配合下身的裙穿着。
唐朝武则天时期，由于女权的上升，很多女性抛弃了“衫”，之后将裙子提升到了上胸部，用一根丝带系在胸下，等于直接出了双臂、肩膀、上胸以及后背。之后再和轻薄透露的帔搭配穿着，、后背若隐若现之间，还增加了凉爽的效果。
半臂装和袒胸装在一定程度上可以达到避暑的效果，但也在一定程度上增加了的可能。所以唐高宗李治曾经因为服饰问题发表过意见，奈何李治的老婆武则天是一个女强人，最终袒胸露臂的装束在武则天的带领下被发扬光大。后来唐文宗虽然也曾经禁止过于的装束，但最终也是收效甚微。
